Artiklar - RareWine Academy - 11. maj 2023

Jacques Selosse - Ikonen som på egen hand revolutionerade champagnen

En stor del av Champagnes goda rykte beror på Anselme Selosse. Han tog över Jacques Selosses champagnehus och triumferade - för med honom blev champagne förfinad.

"Trollkarlen från Avize har snabbt blivit Champagnes kultodlare nummer ett, efter att ha blivit utsedd till Frankrikes bästa vinmakare i alla kategorier av tidningen Gault Millau 1994 [...] Tack för att du finns Anselme!" - Richard Juhlin

Det är ovanligt att en enskild person blir tillskriven berömmelse för en hel revolution, men det är fallet med Anselme Selosse. Han tog över champagnehuset Jacques Selosse från sina föräldrar, vände upp och ner på det och skapade inte bara intern magi utan förändrade hela Champagne till det bättre. Han skapade fenomenet ”Grower Champagne”, som sedan dess har infiltrerat det franska fästet för bubbelviner. Champagne Jacques Selosse är i dag ett av de mest eftertraktade och raffinerade champagnehusen, och även om Anselme med rätta har avgått verkar framgångssagan innehålla många fler kapitel...

Jacques Selosse: Början

I århundraden har familjen Selosse odlat druvor i Avize, men det första verkliga steget mot exceptionell champagnekvalitet togs när Jacques Selosse var den första i familjen att börja producera och sälja sin egen champagne 1959. Men även när Jacques Selosse bestämde sig för att buteljera sina egna viner hade han fortfarande sina tvivel - han sålde fortfarande den stora majoriteten av sin skörd till Champagne Lanson, eftersom det förknippades med stor säkerhet.

Men när Jacques Selosse klev in på skakig mark skingrades tvivlen snabbt och husets viner visade sig vara genomförbara. När Anselme påbörjade sina studier tappade Champagne Jacques Selosse hela sin skörd på flaska för egen produktion, och vinnarpodiet var i sin linda.

Med Anselme Selosse kom revolutionen smygande

Anselme föddes in i en Champagne-familj och var förutbestämd att fortsätta i sina förfäders bubbliga fotspår. Många tror faktiskt att han är ansvarig för den välbehövliga revolutionen i Champagne på 1980-talet, då Anselme på allvar gick in i familjeföretaget.

Anselme Selosse tog examen i oenologi 1974 och återvände till Champagne Jacques Selosse, där han kunde förverkliga sin vision. Det hade varit fördelaktigt och självklart för Anselme att genomföra sina studier i Champagne, men han valde en annan väg som skulle avgöra hans framtida framgång. Han studerade oenologi i Bourgogne, där han introducerades till bland annat Lafon, Coche-Dury och Leflaive - och han förde med sig de burgundiska traditionerna till Champagne.

På 1970-talet i Champagne var man mer likgiltig inför druvornas kvalitet och några av de stora producenterna hade mest att säga till om. Det som avgjorde priset på druvorna var ursprungsorten, så små producenter hade inget intresse av att bedriva tidskrävande ekologisk vinodling med mycket mindre produktion. Men Anselme brydde sig egentligen inte om det. Hans tid i Bourgogne hade lärt honom en viktig läxa.

Jacques-Selosse-800x600.jpg

Rörelsen för odlare: Ekologiskt jordbruk och drastiskt minskade skördar

1980 tog Anselme formellt över Domaine Jacques Selosse från sin far, och där började den stora förvandlingen. Bland Bourgognes allra bästa producenter råder det nu mer eller mindre enighet om att bra vin kräver friska jordar. Anselme fick också denna insikt när han studerade i Bourgogne, och denna lärdom var avgörande för hans banbrytande inställning till champagnetillverkning.

Han var också välsignad med några helt fantastiska Grand Cru-parceller i Cramant, Avize och Oger, vilket verkligen inte gjorde hans vision mindre trolig att lyckas. Druvornas kvalitet fick nu Anselmes fulla uppmärksamhet, och med detta kom ett större fokus på terroir, vilket var (och är) fallet i Bourgogne. Arbetskrävande ekologisk odling praktiserades, vilket resulterade i kraftigt minskade skördar, och detta gladde verkligen inte traditionalisterna i Champagne, även om andra ansåg att Anselme var en revolutionär. Författaren till "Champagne: The Essential Guide to the Wines, Producers, and Terroirs of the Iconic Region", Peter Liem, har sagt:

" Whether directly or indirectly, he inspired an entire generation of young winegrowers in the region.."

I dag har Jacques Selosse Champagne House 8,3 hektar fördelat på 54 skiften med högprofilerade vingårdar i Cramant, Avize, Oger, Le Mesnil-sur-Oger, Ay, Mareuil-sur-Aÿ och Ambonnay - och producerar mellan 50 000 och 60 000 flaskor champagne per år.

När Anselme tog över stafettpinnen på Selosse var odlarchampagne inget koncept alls, men i dag anses det vara en av de mest spännande och intressanta kategorierna i världen och ökar i popularitet dag för dag. Rörelsen leddes starkt av Anselme Selosse. Varumärket för en Grower-producent idag är just ett mycket målinriktat fokus på att få ut det bästa av de enskilda, små skiftena med särskilt fokus på att uttrycka terroir.

Träfat och där naturen får göra sitt

Anselme genomförde radikala förändringar i Champagne. Och inte bara inom ramen för den ekologiska omvandlingen. Han började också använda jäst från sina egna vingårdar för jäsning - en jäsning som sker på ekfat. Dessutom förhindrade han att vinerna genomgick sin sekundära malolaktiska jäsning. Han minimerade tillsättningen av svavel och började praktisera battonage, vilket innebär att man rör om i sedimentet i fatet för att öka vinets komplexitet.

Dessutom var han också pionjär när det gällde att tillsätta mycket mindre dossage, den blandning av reserv-vin och socker som används för att fylla flaskan innan den försluts med sin slutliga kork.

Anselme valde också att Jacques Selosse Champagne House skulle arbeta enligt biodynamiska principer, vilket de beslutade att upphöra med 2003. I stället har familjen under de senaste 20 åren utvecklat sitt egna system för vinodling som inte dikteras av någon specifik metod. Anselme och hans son Guillaume har ofta förklarat sin roll som samlare - samlare som går ut i naturen och skördar de frukter som finns där.

Enligt Anselme kom inspirationen från Masanobu Fukooka - en japansk jordbrukare och filosof. Han arbetade enligt en så kallad "do-nothing farming"-princip, där det är viktigt att observera naturens principer. Människor stör naturen mest och bör därför avstå från att ingripa. Selosse anpassar sig till de omständigheter som uppstår i de olika vingårdarna från år till år och gör så lite som möjligt.

Eliminering av årgång...

Anselme är en pragmatiker och det är tydligt att han inte låter sig styras av ideologiska principer eller föråldrade regler för champagneproduktion. Det räckte inte för honom att bara förfina samma gamla champagnemelodi. Han ville göra något helt nytt. Detta kom verkligen till liv när han började jämföra Champagne med Bourgogne. För enligt Anselme finns det en stor skillnad mellan ett vins prestige i de två franska vinfästena.

I Champagne bestäms ett vins prestige av den årgång som det föds i. Så är inte fallet i Bourgogne, där prestige ofta är kopplad till det fysiska ursprunget - det vill säga vingården och terroiret. Därför blev det viktigt för Anselme att betona terroir i sina viner och på så sätt skapa en känsla av plats i den slutliga champagnen och därför försökte Selosse helt och hållet eliminera årgången, men han behövde en metod.

Jacques-Selosse-brut-800x600.jpg

Solera planterade fröna till substans

Terroir var viktigare än årgång, men Anselme saknade fortfarande en viktig del för att helt utplåna årgången. År 1972 reste han till Spanien och besökte ett antal producenter i Jerez. Det var här som de allra första fröna till det som senare skulle bli husets älsklingssubstans planterades. Som ett direkt resultat av sitt besök i Jerez beslutade Anselme i mitten av 1980-talet att anta Solera-metoden, som användes för att producera sherry (Jerez). Nu skulle resultatet helt enkelt bli champagne med årgången eliminerad.

Solera är en metod där en del av vinet är en blandning av äldre årgångar. Vinets medelålder ökar således gradvis år för år. En liten mängd från varje fat buteljeras varje år och fylls på med yngre vin som ger det äldre vinet friskhet. Det är alltså en blandnings- och lagringsteknik som består av flera lager av fat, där det nedersta fatet blir källan till den slutliga blandningen. Varje gång det nedre fatet tappas används vinerna i de övre faten för att fylla på igen. Den slutliga blandningen är således fraktionerad och består av viner från många olika årgångar.

I Champagne beskrivs metoden som en evig reserv, där en basårgång blandas med reservviner från tidigare årgångar, och Selosses lieu-dit-champagner framställs på exakt detta sätt, där blandningen sker strax före buteljering. Husets substanschampagne är dock lite annorlunda.

Substance - Selosse Älskling

Det råder ingen tvekan om att Substance är den mest omtalade Champagnen från Jacques Selosse. Den hette ursprungligen Origine, men eftersom Selosse inte hade någon upphovsrätt till namnet tvingades han ändra det 1998, så namnet blev Substance i stället. Omkring 3000 flaskor per år produceras och efterfrågan är enorm.

För Substance använder Selosse en äkta Solera-metod med två nivåer av reservviner - så kallade criaderas. Det ena vinet lagras på fat och det andra på tank. Den yngsta årgången i Substance står för cirka 22 % och lagras tillsammans med reservvinet. Det tillbringar sedan 6 år på flaska innan det tappas ut. Datum och årtal för buteljering finns på baksidan av alla utgåvor.

Anselme har sagt att Substance omfattar alla årgångar: Bra, dåliga, medelmåttiga. Varma, kalla och helt normala. Och att alla dessa skillnader i teorin utjämnas i blandningen.

"Substance har kallats en Montrachet med bubblor och överallt får vinet bildligt talat stående ovationer när det bedöms" - Richard Juhlin

Det råder ingen tvekan om att Anselme har lyckats göra Selosses champagner till några av de mest eftertraktade i världen. Och på toppen av detta begränsade, kvalitetstunga champagneberg står Substance överst. De endast 3 000 flaskor som produceras årligen hinner knappt komma ut ur huset innan de försvinner i den stora skaran av vinälskare som har fallit under substansens förtrollning.

Guillaume Selosse: Ett nästan symbiotiskt övertagande av domänen

Allting har ett slut och 2018 beslutade Anselme att gå i pension efter nästan 40 år vid rodret för Jacques Selosse. Guillaume Selosse är Anselmes son och det är han som nu driver domänen och nyheten om Anselmes avgång mottogs av vinvärlden med ett förvånansvärt lugn, vilket måste bero på att Guillaume Sellosse redan vid tiden för domänens succession hade skaffat sig ett rykte som ett annat Selosse-geni.

Anselme och Guillaume har arbetat nära tillsammans i åratal - Guillaume växte upp bland sina förfäders vinstockar och den bubblande perfektionen flyter i hans ådror - med fantasi och extraordinära förmågor som är helt i harmoni med Selosses sätt.

En fantastisk försmak för de få

Man kan förledas att tro att vinvärlden inte kommer att få se Guillaumes talang förrän Selosse släpper sina champagner 2018, som har varit under arvtagarens ensamma ansvar. Men Guillaume har inte förtjänat sitt rykte genom att bygga luftslott.

År 2009 fick Guillaume ett antal gamla vinstockar i Cramant i 18-årspresent av sin mormor, och Guillaume började göra sitt alldeles egna vin. Namnet på vinet är Au Dessus du Gros Mont, och släppen blev en succé från början:

"Guillaume har fått eget ansvar för denna fantastiska vingård i Cramant. Med 600 flaskor från 3 fat har han följt i sin fars fotspår och skapat magi med exakt samma stil i den här versionen [...] fyllig medelsmak och fjädrande elegant final som leder till himlen". - Richard Juhlin

Förutom Au Dessus du Gros Mont har Guillaumes även gjort en annan cuvée som heter Largillier. Den är gjord på frukt som köpts in från Jérôme Coessens i Aube. Varje gång Guillaume buteljerar vinet från tanken lämnar han 300 liter kvar som reservvin till nästa upplaga. Largillier produceras i Anselme Selosses gamla källare i Avize, och endast cirka 650 flaskor produceras per årgång. Largillier representerar ett mycket annorlunda uttryck än Au Dessus du Gros Mont, som ligger närmare Selosses vanliga stil - och det visar bara att Guillaume både är konsekvent i kvalitet, men också vågar utmana sin egen talang.

Och det är just på grund av dessa två sällsynta viner som Guillaume har förtjänat sitt rykte - och det är därför som världens vinälskare och vinkritiker är övertygade om att Jacques Selosses champagnehus även i fortsättningen kommer att vara i de allra bästa händerna.

Jacques-Selosse-Rose-600x600.jpg

Jacques Selosses champagner

Substans är den absoluta kronjuvelen hos Jacques Selosse, men det finns naturligtvis gott om kvalitet att hitta - oavsett namnet på husets utgåvor. Förutom Substance gör huset även viner med namnen: Initial, Version Originale, Millésimé och Rosé.

Selosse – Initial

Initial har ett rykte om sig att vara ett av de bästa basvinerna i världen. Det är en Blanc de Blancs som tillverkas av viner från tre på varandra följande årgångar och släpps vanligtvis fem år efter den sista årgången som ingår i blandningen. Druvorna kommer från de lägre liggande jordarna i Oger, Avize och Cramant. Vinet mognar i tre år innan det tas ut och datumet för uttagningen anges alltid på baksidan av flaskan. Omkring 30 000 flaskor av Initial produceras varje år och en trogen skara fans väntar varje år förhoppningsvis på en del av denna utgåva.

Selosse - Version Originale

Selosse har också skapat Initials motsvarighet, Version Originale, som också tillverkas av tre på varandra följande årgångar. Skillnaden mellan de två är dock att druvorna till Version Originale kommer från de högre, mer kalkrika delarna av Avize, Oger och Cramant, där den årliga produktionen bara är ungefär en tredjedel av Initials - kanske till och med lägre, eftersom endast de allra bästa druvorna från vingårdarna används. Vinet lagras i minst 42 månader och släpps 6 år efter den sista årgången i blandningen.

Selosse - Millésimé
Även om Anselme Selosse försöker eliminera årgångarna i sina viner genom Solera-systemet finns det ett vin som i åratal har återspeglat karaktären hos en enskild årgång. Millésimé var ursprungligen en Blanc de Blancs gjord på druvor från två små skiften i Avize som var så lika att man kunde studera årgångens inflytande på vinet med en enda årgång. År 2007 beslutade dock Anselme att ändra förfarandet så att Millésimé nu kan inkludera viner från alla skiften som anses vara värda. Endast cirka 4 000 flaskor Millésimé produceras per årgång.

Selosse - Champagne Brut Rosé

”What can I say about Jacques Selosse’s NV Rosé? That it was superb? Phenomenal? Sublime? It was all that and so much more” – Antonio Galloni, Vinous

Liksom de flesta stora champagnehus har Jacques Selosse också en Champagne Rosé, och liksom resten av husets viner slår det här vinet alltid kritikerna med häpnad - nästan oavsett vilken utgåva som bedöms. Det är ett vin baserat på druvor från två på varandra följande årgångar, och druvorna kommer uteslutande från Chardonnay i Avize och Pinot Noir från Ambonnay. Det släpps vanligtvis fem år efter den senaste årgången av blandningen och endast cirka 6 000 flaskor släpps per årgång.

Ännu ett mycket begränsat vin från Jacques Selosses sortiment. Mycket begränsat och mycket eftertraktat.

Selosse - Collection Lieux-dits

  • Förutom de redan mycket eftertraktade och begränsade utgåvorna ovan presenterar Champagne Jacques Selosse också en samling viner från en enskild vingård i en enda låda som kallas Collection Lieux-Dits. Lådan består av sex släpp som representerar sex olika områden i Champagne och är tänkt som en möjlighet att smaka på olika terroirs från samma årgång.
  • Druvorna som används i vinerna kommer alla från samma årgång, vilket innebär att en version till exempel är gjord av 2003 års druvor i en version och 2004 års druvor i nästa. De sex vinerna heter:
  • La Côte Faron (Ay)
  • Les Carelles (Mesnil-sur-Oger)
  • Le Bout du Clos (Ambonnay)
  • Sous le Mont (Mareuil sur Aÿ)
  • Les Chantereines (Avize)
  • Chemin de Châlons (Cramant)

De fyra första vinerna kan också köpas i enskilda flaskor, medan de två sista vinerna, Les Chantereines och Chemin de Châlons, endast produceras och säljs som en del av kollektionen eftersom de båda är mycket begränsade. Endast cirka 300 lådor Lieux-dits släpps per år, så denna exklusiva vinupplevelse är endast tillgänglig för ett litet antal champagneälskare.

Vart är Guillaume och Jacques Selosse på väg?

Det råder ingen tvekan om att många av världens vinälskare önskar att Selosse skulle kunna bli fastare i sin nuvarande form. Lyckligtvis finns det inget som tyder på att Guillaume har för avsikt att revolutionera sitt champagnehus lika radikalt som sin far gjorde. Symbiosen mellan far och son har skapat den perfekta övergången till ett nytt kapitel för Champagne Jacques Selosse - ett kapitel som bevarar kvaliteten, skyddar naturen och prioriterar kvalitet framför kvantitet.

Guillaume bär Selosse framåt, och även om status quo låter tilltalande tänker Guillaume inte luta sig tillbaka.

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt